Роль экранных СМИ и кино в распространении моды в регионе в 1960-1980 гг. (на материале Республики Адыгея и Краснодарского края)

Кидакоева Нафисет Зауровна старший преподаватель, Майкопский государственный технологический университет 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 Kidakoeva Nafiset senior lecturer at Maikop State Technological University 385000, Russia, Republic of Adygeya, Maikop, str. Pervomaiskaya, 191 kidakoeva@bk.ru

Сиюхова Аминет Магаметовна доктор культурологии доцент, профессор кафедры философии, социологии и педагогики Майкопского государственного технологического университета 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 Siiukhova Aminet Doctor of Cultural Studies Professor, the department of Philosophy, Social Studies and Pedagogy, Maykop State Technological University 385000, Russia, respublika Adygeya, g. Maikop, ul. Pervomaiskaya, 191 aminsi@mail.ru Другие публикации этого автора

История моды представляется интересным явлением, показывающим важность данного института в социокультурной жизни общества. Существует немало научных исследований отечественных и зарубежных ученых, посвященных различным аспектам темы моды. Эмпирическим материалом для подобных изысканий являются данные археологии, по которым реконструируются элементы культуры, связанной с модой, начиная с древних времен ^[1]. Также используются для анализа образцы одежды более позднего времени (XVIII-XIX вв.), собранные в частных и музейных коллекциях разных стран ^{[2; 3; 4; 5]}. Междисциплинарные исследования включают, помимо названных источников, обширную историческую литературу, а также образцы художественного творчества, так или иначе, запечатлевшие моду эпохи в литературе, живописи, кино и пр. ^{[6; 7]} При исследовании современных тенденций в моде последних десятилетий становится актуальным такой вид сбора эмпирической информации, как социологический опрос, который может более глубоко обозначить влияние разнообразных факторов истории и культуры на развитие и распространение различных направлений моды в настоящем и обозримом прошлом.

В нашей статье мы рассмотрим вопросы проникновения, распространения и бытования моды в регионе в 1960-80-х гг., которые сегодня принято называть «Брежневской эпохой». В научной и публицистической литературе существуют работы посвященные моде послевоенного периода советской истории ^{[8; 9; 10]}. Однако материалы этих исследований основываются на данных столичных городов, тогда как на периферии модная жизнь была не менее интенсивной и насыщенной, но имела свои особенности. Единичные примеры региональных исследований подтверждают данный тезис ^{[11; 12; 13]}. Проследить и выявить отличия отношения к моде, рассмотреть повседневные практики регионального населения представляется важным для реконструкции культурной жизни региона того периода. С этой целью нами было проведено серия интервью с женщинами – жительницами Республики Адыгея и Краснодарского края, молодость которых пришлась на эти годы. Также нами были изучены многочисленные фотографии того периода из личных архивов респондентов.

В современных исследованиях выявлено множество факторов, влияющих на процессы в сфере моды, среди которых немаловажную роль играют СМИ и кино ^[14]. Очевидно, что в XXI в. этот канал информации является одним из самых эффективных для распространения модных тенденций. В следствие этого в ходе опроса респондентов на теме взаимосвязи моды и массмедиа был сделан акцент.

В исследуемый нами период самих СМИ, способных транслировать изображения модных вещей, в регионе было не так много: это два канала телевидения и два центральных журнала для женщин: «Работница», «Крестьянка», издававшиеся многомиллионными тиражами. Респондентки отмечают, что именно включение рубрики о моде и публикация схем выкроек модных предметов одежды делали эти журналы чрезвычайно востребованными. Доступными, но в меньшей мере, были также эстонский журнал мод «Siluett», латвийский журнал «Rigas Modes/Рижские моды», и польский – «Uroda». Только начиная с 1986 г. стал выходить немецкий журнал «Burda» на русском языке, но он долгое время являлся предметом острого дефицита. Информаторы отмечают, что популярность прибалтийских и зарубежных журналов многократно превосходила популярность «Работницы» и «Крестьянки». В них была большая доля эстетической свободы, более качественная полиграфия и большее разнообразие представленных моделей одежды. Однако основными потребителями таких журналов были девушки из влиятельных семей, имеющих доступ к дефициту. Остальные могли просматривать такие журналы лишь изредка.

В отношении влияния экранных видов СМИ и искусства на распространение моды большинство респондентов высказывало мнение о том, что ни дикторы советского телевидения, ни актрисы отечественного кино не были в авангарде моды и не представляли в этом смысле большого интереса для молодежи. Необходимо вспомнить, что вся публичная жизнь в советском государстве была крайне формализована, и в том числе применительно к одежде и прическе.

Следует обратить внимание на то, что отношение к восприятию моды во многом зависело от уровня образования респондентов. Женщины, которые обучались в высших учебных заведениях, и не имевшие образования или обучавшиеся в среднепрофессиональных учреждениях, по-разному воспринимали информацию о моде из СМИ. Информаторы с высоким уровнем образования интересовались передачами так или иначе связанными с западной жизнью (конкурсы эстрадной песни «Сопот», «Золотой Орфей», «Сан-Ремо», цикл юмористических программ «Кабачок «13 стульев»). Женщинам, не имеющим высшего образования, более близкими были отечественные продукты: «Песня года», «А ну-ка, девушки!», «Голубой огонек», правительственные концерты к официальным датам. Очевидно, что образованных респондентов привлекала большая эстетичность и модная направленность зарубежных передач. В то же время они достаточно критично относились к отечественным телевизионным программам, утверждая, что «ведущие советских конкурсов и телеведущие носили не интересную для нас одежду» (информатор из г. Майкоп).

Важным каналом распространения моды является сегодня и являлся тогда киноискусство. Доступность кинопродукции для советских людей в основном была равной, кино не входило в разряд вещей, создающих дефицит в понятиях торговли. В прокате этого периода в основном были представлены отечественные фильмы, индийское кино и в меньшей степени фильмы европейского производства. Американское кино стало доступным и выдавило из проката всех остальных производителей позже – в 1990-е годы. Несмотря на то, что сегодня киноискусству отводится одна из основных ролей в распространении моды, тогда советские фильмы явно отставали в этом плане. О моде в отечественных фильмах респонденты в основном говорили: «В советских фильмах не было красиво одетых людей». В кинофильме Э. Рязанова «Служебный роман» есть эпизод про батничек, о котором респонденты замечают: «…но тогда его уже никто не носил. Получалось, не они нам диктовали моду, а мы им». Бывали и исключения. В частности, некоторые взрослые участницы фотофорума на сайте любительниц шитья burdastyle.ru признаются, что в свое время шили платье по образцу финального платья героини этого фильма в исполнении Алисы Фрейндлих (ткань в мелкую сине-белую клетку, однотонные синие ворот и клапаны карманов, крупные белые пуговицы, широкая расклешенная юбка).

Аудитория кино в восприятии модных тенденций в одежде также различалась по признаку «город/село» и уровню образования. Это особенно было видно по реакции на иностранные фильмы. У массы региональной сельской аудитории наиболее популярными были такие лидеры проката, как индийские фильмы «Бобби», «Зита и Гита», «Танцор диско». Эти фильмы продвигали в повседневную жизнь сельской молодежи «восточный гламур» с блёстками, ярким макияжем, невероятными прическами, откровенными мини и декольте (Рис. 1). «В советских фильмах среди актрис редко встречались яркие, модно и красиво одетые женщины, а вот индийские фильмы запоминались яркими образами индийских актеров и актрис. Девушки в коротких юбках, сапогах-чулках, красочных нарядах…», - вспоминает информатор из ст. Махошевская.

Рис. 1. Фотопортрет в стиле индийского кино. (1970-е гг., фото из личного архива респондентов.)

Европейское кино в тот период было малодоступно, американское считалось антинародным. При этом образованная часть публики отдавать предпочтение итальянскому и французскому кино, хотя его доля в прокате была мизерной. Самые популярные актрисы этого периода Софи Лорен («Брак по-итальянски», «Развод по-итальянски»), Роми Шнайдер («Бассейн»), Катрин Денев («Шервудские зонтики»), Брижит Бордо («Дон Жуан 73») Барбара Брыльска («Анатомия любви») и др. оказали значительное влияние на становление образа большого числа советских женщин, а европейское кино стало источником таких стильных форм одежды, как трапециевидный силуэт, мини-юбки, прическа «бабетта», сапоги-чулки и т.д.

Одним из культовых фильмов, в котором модная одежда является важным средством художественного воплощения сюжета, стал французский фильм 1970 г. «Человек оркестр». «Посмотреть на одежду участниц танцевального шоу-коллектива из фильма «Человек оркестр» я ходила не менее пятнадцати раз. Меня завораживала стильность и многообразие повседневной одежды персонажей, энергичность и яркость красиво танцующих девушек в причудливых сценических костюмах. Была легкая зависть этой безграничной доступности», - сообщает информатор из г. Майкоп. Предлагаем рассмотреть подробнее модные тенденции в одежде, которые были восприняты населением региона из этого кино. Анализ видеоряда фильма представляет нам несколько линий одежды, связанных с функцией действующих лиц: главного героя (исполнитель – знаменитый актер Луи де Фюнес), его племянника, центральной представительницы танцевального коллектива Француазы и всего остального ансамбля девушек.

Стилистика одежды мужских персонажей явно продвигала образ метросексуала посредством изысканности цвета и кроя пиджаков, декора в виде рюшей на классической белой сорочке, использования светлого свитера с горловиной «гольф». Из этого набора в массы региона проникли белые водолазки, как для мужчин, так и для женщин, и тонкие цветные свитеры как самостоятельный вид одежды (Рис. 2).

Рис. 2. Фото авторов статьи в 1970-е гг. (Из личных архивов.)

Элегантный стиль в женской одежде демонстрирует Француаза – трапециевидные пальто длиной выше колена, рукав 7/8, нетривиальные для того времени цвета – черный и желтый (Рис. 3). Особенно привлекательным для девушек региона оказалось черное пальто, отвечающее критериям элегантности, стильности и некоторой загадочности. Многие из них шили себе такое пальто в ателье, несмотря на непрактичность вещи: к нему прилипали ворсинки и пылинки, и его нужно было чистить ежедневно. Желтое пальто не пошло в массы из-за отсутствия тогда в продаже ткани «Шанель» и желтой пальтовой ткани как таковой.

Рис. 3. Кадры из фильма «Человек оркестр».

Наиболее развитая линия модных образов одежды реализовалась в нарядах девушек танцевального ансамбля. В фильме были использованы несколько тематических коллекций костюмов: спортивная униформа, репетиционная одежда, сценические костюмы (3 коллекции), коллекция одежды на выход и коллекция повседневной одежды.

Первое появление танцевального коллектива на утренней пробежке вводило провинциальных кинозрителей в легкий шок. В то время спортивная униформа местных жителей (школьников и студентов) представляла собой комплект из хлопчатобумажных или полушерстяных штанов и кофты темно-синего или черного цвета с отсутствием или минимумом декора. Костюмы же персонажей фильма были ярких цветов в желто-оранжевой гамме с желтыми пластмассовыми пряжками на поясе (Рис. 4). Возможно, что это послужило одним из первых толчков к тому, что отношение местного населения к спортивной одежде поменялось с сугубо утилитарного на эстетическое. Этому позже способствовало также проведение и трансляция по телевидению Олимпийских игр в Москве 1980 г. Костюмы стали производиться лучшего качества, с большими цветовыми вариациями (появился даже красный костюм), декору в виде цветных вставок, полос и кантов стали придавать большее значение. Счастливые обладатели такого костюма берегли его и использовали в качестве выходного для походов в кино и на танцы.

Рис. 4. Кадр из фильма «Человек оркестр».

Репетиционная одежда девушек ансамбля также поражала разнообразием, эстетичностью и новыми формами. Обтягивающие футболки и расклешенные трико, подчеркивающие спортивную фигуру девушек, были непривычны и завораживали. Возможно, впервые отечественный зритель увидел утилитарную одежду, украшенную самодельным батиком. Двойственное чувство вызывала девушка, танцующая в сиреневых трикотажных шортах до середины бедра. Во-первых, это очень сильно напоминало женские панталоны, надевающиеся для утепления под юбку и не предназначенные для всеобщего обозрения. Во-вторых, на танцовщице они смотрелись весьма эффектно, открывая стройные ноги, и при этом не вызывая ощущения, что девушка раздета (Рис. 5).

Рис. 5. Кадр из фильма «Человек оркестр».

Леггинсы (лосины), футболки, выкрашенные в стиле батик, позже шорты-бермуды были восприняты зрителем в качестве моды, но уже в виде уличной одежды. Сценические костюмы коллектива также подверглись адаптации к условиям местной повседневности, в результате чего стали модными брюки клеш, а также футболки с крупными надписями и логотипами. Причем эту моду восприняли не только девушки, но и юноши (Рис. 6).

Рис. 6. Фото празднично одетых горожан Майкопа. (1970-е гг. Из личного архива респондентов.)

Экстремальное мини было продемонстрировано в повседневной одежде девушек и в выходных нарядах. Нарядные платья были сшиты из тонких полупрозрачных шелковых тканей пастельных цветов с использованием очень простого кроя – трапеция. Эффект праздничности умножался за счет количества одинаково одетых девушек в платья перетекающей гаммы нежных тонов – голубого, сиреневого, розового, персикового, фисташкового и цвета чайной розы. Это вызывало у зрительниц восхищение и зависть, т.к. воплотить такой замысел не представлялось возможности из-за отсутствия в продаже материалов таких расцветок. Но длина юбок и платьев «мини» прочно вошла в обиход молодых и не очень девушек провинции.

Наибольшего внимания заслуживает красно-белая коллекция повседневной одежды девушек из фильма. Тринадцать героинь были одеты в платья, юбки, блузки, брюки, комбинезоны, выдержанные в единой цветовой гамме, при этом поражало разнообразие комбинаций элементов кроя и способов сочетания белого и красного цветов (Рис. 7). Юбки и платья в клетку и полоску, комбинация однотонного низа и двухцветного верха и наоборот, расцветки «горох», крупный и мелкий рисунок, материалы текстиль и трикотаж, воротники «поло», «гольф», классические сорочечные воротники, горловина без ворота, красные и белые сапоги в сочетании с легкой одеждой – все это формировало понимание того, что модная одежда может быть весьма разнообразной, стоит только пофантазировать. Очевидно, что в массы проникло осознание, что можно подбирать себе одежду по стилю, наиболее совпадающему с собственным характером.

Рис. 7. Кадр из фильма «Человек оркестр».

Следует отметить, что в результате восприятия такого рода фильмов изменилось отношение к цвету одежды. В частности, начали активно использовать белый в повседневной ситуации, а не только по торжественным случаям. Смело стали носить красную и черную одежду, что раньше было не принято, т.к. эти цвета в коллективном сознании были прочно ритуализированы: черный оценивался как траурный, а красный – как священный, символизирующий государство и коммунистическую идею (флаг, пионерский галстук, транспаранты и пр.). Т.к. красной одежной ткани почти не выпускали, то некоторые умелицы шили вещи из красного ситца, предназначенного именно для ритуальных целей: обивки гробов и написания лозунгов на транспарантах. Дешевизну и посредственное качество материала старались уравновесит сложностью отделки: декоративными строчками контрастного цвета, множеством карманов, погонов, пуговиц и пр. Чуть позже появилась в продаже из-под полы импортная ткань кримплен, которая иногда тоже была красной. В этом случае, напротив, старались дорогую ткань поменьше резать и модели выбирали простые.

В заключении можно сделать некоторые выводы по месту массмедиа и киноискусства в распространении моды в 1960-80 гг. в регионе.

Во-первых, в этот период уже существовало две модели художественно-информационных ресурсов, влияющих на продвижение моды: отечественные и зарубежные СМИ и кино. Приоритет в этом плане принадлежал заграничному информационному продукту.

Во-вторых, зарубежное кино также подразделялось на два направления: индийское и европейское. Каждое из этих направлений имело своего зрителя, различающегося по месту жительства (город/село) и общему уровню образования. Яркость, экзотика в одежде были восприняты сельским и малообразованным городским населением, а европейский элегантный стиль горожанами с высоким образовательным цензом.

В целом, следует заметить, что в тот период отношение к моде кардинально изменилось, в том числе и под влиянием иностранного кино. Человек в СССР и его регионах стал воспринимать себя не только в качестве строителя коммунизма, члена разнообразных общественно-политических организаций (комсомол, КПСС), но и отдельной личностью с собственными эстетическими и духовными потребностями. И именно через модную одежду легче всего можно было реализовать потребность в личностной свободе. А печатные и экранные СМИ, европейское и индийское кино давали многообразные примеры того, как этого достичь.