Женский национальный пояс конца XVIII- первой половине XIX в.в.

Унежева Залина Сафаровна аспирант, старший преподаватель, кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства, Кабардино-Балкарский государственный университет 360000, Россия, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 274, кв. 6 Unezheva Zalina Post-graduate student, the department of Theory and History of Culture, Kabardino-Balkarian State University; Senior Educator, the department of Design and Applied Arts, Kabardino-Balkarian State University 360000, Russia, Nalchik, Chernyshevskogo Street 274, unit #6 z.unezheva@mail.ru

Султанова Аминат Мурадиновна кандидат искусствоведения доцент, кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства, Кабардино-Балкарский государственный университет 360903, Россия, республика Кабардино-Балкарская, пос. Хасанья, пер. Дачная, 8 Sultanova Aminat Muradinovna PhD in Art History Docent, the department of Design and Applied Arts, Kabardino-Balkarian State University 360903, Russia, Kabardino-Balkar Republic, township of Khasanya, Pereulok Dachnyi 8 z.unezheva@mail.ru

Рассматривая историю декоративно прикладного искусства, не раз сталкиваешься с высоким уровнем развития мастерства народов Северного Кавказа, с их умением воплотить в произведение искусства изделия, сделанные своими руками. Здесь можно перечислить разные виды изготовления и техники их выполнения: вышивка золотыми и серебряными нитями, плетения галуна, гравировка и чернь, филигранное заполнение, вставка из цветных камней, резьба по дереву, чеканка и т.д. В данном случае хотелось бы поговорить над выполнением женского национального пояса конца XVII - начало XIX вв.и его роль в жизни горянок.
Высокого мастерства достигли местные ювелиры, особенно кабардинские. Богато украшенное оружие и прекрасные ювелирные изделия кабардинских мастеров были хорошо известны даже за пределами Кавказа. На женских поясах встречались сердолики в высокой оправе ^{[2, с. 321]}. Женские украшения XIX - началаXX в. выполнялись, как правило, в технике филиграни, с преобладанием зерни. Орнамент в основном встречается растительный, в некоторых вещах весьма насыщенный, полностью закрывающий фон, на котором набрана филигрань. Такие решения наиболее характерны для пряжек женских поясов конца XIX в. типичными являются произведения мастеров Сижажева из селения Нартан и Дышекова из селения Акбаш. в этих работах, отличающихся большим техническим совершенством, очевидно влияние дагестанских, армянских и грузинских ювелиров^{[1, c. 30-31]}.
Столь же контрастным соотношением рисунка и фона отличается женский пояс из селения Старый Урух, выполненный в технике цветных камней. Подробные решения женских поясов встречались в XIX в.достаточно часто. филиграни. Основной филигранный мотив прост и декоративен. По его контуру проходит ряд крупных зернинок, перекликающихся с округлыми поверхностями.
В середине XIX в. ювелирное дело в Кабарде имело столь широкое распространение, что Н.Дуровин утверждал: «Главной промышленностью черкесов, доведенной до высокой степени, являлось ювелирство. Они имели искусных золотых дел мастеров, которые особенно отличались изобретением рисунков для черняди по серебре…». Оплата труда ювелиров и оружейников составляла 2-3 рубля в день, в то время как годовой доход семьи, занимавшейся трудоемким суконным производством, составлял всего 25 рублей ^{[1, c. 32]}. Поэтому можно сделать вывод, что они выполняли качественную работу и их труд высоко ценили.
Основными видами ювелирных изделий в Кабарде были: женские пояса (золотой и серебряный пояс), браслеты, кольца, бляшки, нагрудники , пуговицы и т.д. Адыги в основном предпочитали в украшениях сдержанность и изящество.
Пояс входил в состав женской одежды, но, по всей видимости, не являлся обязательной ее частью. Серебряный пояс могли позволить девушки из знатной семьи. Женская одежда этого периода состояла из верхней и нательной одежды. Нательная одежда- рубахи, штаны, корсет. Верхняя одежда у всех народов Северного Кавказа в XVIII - первой половине XIX в. была распашной. Ее надевали поверх рубахи и штанов, а у многих народов – и поверх кафтанчика ^{[4, c. 47]}. На рисунках этого периода, которые дошли до нас, и по описаниям платья адыгских женщин были без воротников, с открытой грудью, с застежкой у пояса или без нее и различались главным покроем рукавов.
На многих рисунках и в описаниях, относящихся к адыгским народам, пояса нет совсем.
Многие авторы упоминают пояса из ленты, полоски кожи, шнура, носимые поверх рубахи, которое видимо в домашних условиях считались вполне достаточным. Наряду с этим встречаются, особенно в начале XIX в, пояса с пряжкой^{[4, c. 54-55]}. Судя по рисункам, дошедшим до нас, можно сказать, что серебреные пояса были доступны не всем. и надевались лишь в торжественных случаях. Для ювелирных украшений были характерны изящество и прочность, обеспечиваемые тонкой линией орнамента на свободном от узоров фоне, особенно типичной для старинных женских поясов и украшений на сбруе, в ряде случаев сочетавшейся с более массивными пятнами узора, крупными выпуклыми деталями или сердоликами.
Изучая реконструкцию женского пояса XVIII -XIX вв, в данном случае, пряжку серебряную из фонда Национального Краеведческого музея Нальчика, были поставлены несколько интересующихся вопросов. Первый вопрос- связанный с техникой изготовления пояса, с отделкой металла. Второй – разновидности пояса. И третьий –значение и место быть их в использовании. Сначала рассмотрим первый вопрос. Адыгские мастер использовали в основном серебро, а излюбленной техникой была гравировка и чернение в период конца XVII - начало XIX вв. Характерной чертой является изящество и прочность. Орнамент геометрический, в основном криволинейный зооморфный (рогообразный), реже растительный, очень стилизованный^{[1, с. 323]}. Пояс представляет собой две боковые части и одна центральная. Центральная часть закрепляли заклепками в виде полушарика, покрытая чернью. Диаметр таких полушариков составляет 3 миллиметра. Замки делали из латуни, отливали по форме и потом просверливали на сквозь. Таким образом экономили и серебро.
Женский пояс выполнен с большим мастерством, присутствует неглубокая гравировка, гладкая чернь, чем и отличается от работ дагестанских мастеров. По бокам проходят ленты- фальшзерни, напаянные на пластину серебряную. В центральной части пояса в ряд симметрично по вертикали расположены три розетки с красными стеклянными вставками. Такие вставки придают изделию богатство и сдержанность.
В адыгском языке есть соответствующий аналог: слово гъэдэхэн - «украшать». Как синоним употребляется слово гъэщ1эрэщ1эн - «обновить» (придать более но- ный, нарядный вид). , Э. Г. Аствацатурян приводит следующее мнение Шиллинга: «Стиль орнаментации черкесского серебра - анималистический и растительный с применением геометрических форм».
Характерной чертой является членение украшаемой плоскости на крупные участки, иногда заполняемые более мелким узором, а также оставление не покрытого узором серебра. Этим кабардинский орнамент отличался от мелкоузорного, заполняющего все поле растительного орнамента дагестанских ювелиров, активно работавших и в Кабарде, и в Балкарии ^{[1 ,с. 323]}.
Существовали еще стилизованные знаки «змееногая богиня», которая очень часто встречается в ювелирных изделиях, на колпачке газыря, на шашках, и в данном случае, на женском поясе первой половины XIX в. Такие примеры приводит в своем издании Феликс Наков «Тхыпхъэ».
Орнаментальная культура, отображающая в своих формах, окружающую действительность, является одним из замечательных видов народного декоративно- прикладного искусства.
В литературе, посвященной истории и культуре адыгов, часто встречаются понятия «орнамент» и «декор»: кабардинский, адыгейский, черкесский орнамент. Они классифицируются как фитоморфный, зооморфный либо геометрический. Так, Э.Г. Аствацатурян приводи следующее суждение Шилинга: «Стиль орнаментации черкесского серебра – анималистический и растительный, с происхождением геометрических форм»^{[5, с.35]}.
Что касается второго вопроса о разновидностях пояса, существовали три вида: пояса – пряжки разъемные широкие и узкие, а также пояса цельные.
Все эти разновидности находятся в фонде Национального Краеведческого музея. Широкие женские пояса шириной 6,5 сантиметров, техника выполнения - гравировка, пайка, чернь, а узкие пояса сравнительно меньше – 4 сантиметра, техника выполнения- филигрань, дражировка, чернь, что говорит о том, что такие пояса появились чуть позже, во второй половине 19 в. Пояса цельные были разной длиной, в зависимости от размера талия. Каждая деталь этого пояса закреплялась на петле, и если пояс был по размеру больше, можно было убрать одну деталь. Тоже наблюдается присутствие филиграни, дражировки, гравировки и черни. Пояса застегивались пряжкой. Большинство поясных наборов из низкопробного серебра, некоторые из них очень высокой художественной выделки.
Форма пояса девушки и замужней женщины была не одинакова. Например, пояс девушки отличается более изящной и богато декоративной формой, а пояс замужней женщины, в частности, его застежка и пряжка отличались большей шириной и массивностью.
Пояс могли носить женщины любого возраста, не существовала возрастных различий, но взрослые женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пряжками, хотя также встречались и у молодых девушек, но редко.
В результате исследований можно сделать следующие суждения, что пояс женский серебряный могли позволить девушки их богатых семьей, и молодые дувушки носили пояса- пряжки узкие, а широкие уже по статусу подходило больше всего женщинам.
В современном мире происходит глобализация, видоизменение и стилизация старинных изделий. В связи с трансформацией женской одежды, происходит стилизация и самого пояса. Утратило свою функциональность женский национальный пояс. Стали делать современные мастера - ювелиры пояса без разъёмные, упростили форму пояса.
Надо сохранять утилитарный вид и форму изделий, сохранять традиции и культуру народов.